Dodekanésy: Kde se Řecko setkává s Anatolií

Volání k modlitbě z minaretu v Kaşi se nese čistě přes vodu, tenká, teskná stuha zvuku vinoucí se přístavem Kastellorizo. Je to vzdálenost o málo větší než jedna míle, prostor, kterým po tisíciletí procházeli rybáři, obchodníci, piráti a poutníci. Z Kastra, rozpadající se křižácké pevnosti, jež shlíží na město, můžete vidět auta jedoucí po turecké pobřežní dálnici. V noci pak můžete sledovat, jak se světla tureckého města rozsvěcují, zatímco slunce taje za kopci Lýkie, pobřeží, které se zdá být na dosah ruky. To jsou Dodekanésy, jihovýchodní okraj Řecka a Evropy, souostroví, jehož identita není definována oddělením, ale blízkostí. Samotný název, znamenající „dvanáct ostrovů“, je moderní administrativní zjednodušení, které skrývá mnohem složitější realitu. Po staletí nebyly tyto ostrovy – Rhodos, Kos, Patmos, Symi a jejich menší sourozenci – periferií, ale životně důležitým centrem. Byly mostem, místem výměny a střetů mezi řeckým světem a anatolskou pevninou. Jejich příběh je zapsán v kamenech jejich měst, ve tvářích jejich obyvatel a v samotné chuti jejich jídla. Hluboká, tyrkysová voda Egejského moře nebyla hranicí, ale dálnicí, spojující Dóry, Římany, rytíře Řádu svatého Jana, Osmany a Italy, kteří zde všichni zanechali své nesmazatelné stopy. Procházka Starým Městem na Rhodu je jako cesta vrstvami času stlačenými do jediného opevněného města. Rytířská ulice, dokonale zachovalá středověká tepna z pískovcových hostinců, kde kdysi sídlily „jazyky“ Řádu svatého Jana, působí jako kus západní Evropy přenesený do Egejského moře. Přesto o pár kroků dál pulzuje hlavní třída Sokratous energií bazaru. Kopule a minaret mešity Sulejmana Nádherného zdobí panorama, odkaz téměř čtyř set let osmanské nadvlády. Gotické oblouky zde stojí vedle tureckých lázní a byzantské kaple jsou ukryty za kamennými hradbami, které kdysi odolávaly osmanským kanónům. Vliv není jen architektonický. V taverně v postranní uličce se vůně kmínu a skořice mísí s oreganem a citronem. Jídelní lístek nabízí řecké klasiky vedle pokrmů, které šeptají o Anatolii: jehněčí vařené s meruňkami, pečivo zalité medovým sirupem a zelenina plněná kořeněnou rýží a piniovými oříšky. Tato kulinářská fúze je tichým, každodenním důkazem sdílené historie, doby, kdy pohyb lidí a myšlenek přes tuto úzkou mořskou úžinu byl normou, nikoli výjimkou. Každý ostrov vypráví jinou kapitolu téhož příběhu. Velkolepý přístav Gialos na ostrově Symi je divadelním amfiteátrem neoklasicistních sídel v odstínech okru, terakoty a indiga, které kaskádovitě sestupují po úbočí až k vodě. Byly to domovy bohatých obchodníků s mořskými houbami, mořeplavců, jejichž obchod je spojoval stejně tak s pobřežím Afriky jako s Athénami. Bohatství ostrova bylo postaveno na moři a jeho osudy stoupaly a klesaly s proudy středomořského obchodu. Dále na jih působí malý ostrov Kastellorizo, neboli Megisti, jako krásný dodatek. Jako nejvýchodnější obydlený bod Řecka je svědectvím o odolnosti. Nádherné pobřežní vily, některé zrestaurované do své bývalé slávy, jiné stojící jako elegantní, vyprázdněné skořápky, hovoří o prosperující minulosti, kdy lodě ostrova pluly do Alexandrie a Konstantinopole. Dnes je to místo hlubokého klidu, komunita žijící v neustálé, tiché přítomnosti svého obrovského souseda. Každodenní trajekt z Rhodu je záchranným lanem, ale výhled na Turecko je stálou připomínkou jiného a bezprostřednějšího spojení. A pak je tu Patmos, ostrov se zcela jinou energií. Tišší, zdrženlivější, jeho identitu formuje monumentální klášter svatého Jana Teologa, který korunuje vrchol kopce Chora. Tento opevněný klášter, založený v 11. století, vypadá spíše jako nedobytný hrad než jako místo bohoslužeb. Pod ním zůstává Jeskyně Apokalypsy, kde podle tradice Jan z Patmu přijal svá vidění, místem hlubokého duchovního významu. Patmos se stal majákem pravoslavného křesťanství, centrem vzdělanosti a poutnictví, které čerpalo svou sílu z víry, zatímco se orientovalo v politických realitách života pod osmanskou a později italskou nadvládou. Mezi těmito většími, slavnějšími ostrovy leží souhvězdí menších, z nichž každý má svůj vlastní odlišný charakter. Leros se svými hlubokými, chráněnými zátokami nese těžkou architektonickou pečeť italské okupace z 30. let 20. století, bizarní a konkrétní sbírku racionalistických budov, které se zdají být v egejské krajině naprosto cizí. Nisyros, ospalý sopečný ostrov, zve návštěvníky k procházce do kráteru své spící sopky, do prvotní krajiny sirných par a bublajících bahenních jezírek. Život je zde pomalejší, spjatý s ročními obdobími a rytmem rybářských lodí. Dodekanésy zpochybňují naši moderní posedlost jasnými liniemi na mapě. Jsou připomínkou toho, že po většinu lidských dějin byla kultura tekutá, šířená plachtami a vesly. Obyvatelé těchto ostrovů byli vždy navigátory, nejen na moři, ale i ve složitých identitách. Jsou hrdě Řekové, přesto je jejich dědictví bohatou tapiserií utkanou z nití z Benátek, Janova, anatolských kopců a pouští severní Afriky. Pochopit toto místo znamená pochopit sílu moře spojovat stejně jako rozdělovat. Znamená to vidět křižáckou pevnost a osmanskou mešitu ne jako rozpory, ale jako dvě části jediného, epického příběhu. Z lodi plující přes vodu mezi Rhodem a tureckým přístavem Marmaris, což je cesta trvající necelou hodinu, se obě pobřeží jeví jako zrcadlové obrazy, zelené kopce setkávající se s týmž modrým mořem. V Dodekanésách se vždy díváte naproti, vždy si uvědomujete druhý břeh, místo, které není cizí zemí, ale sousedem.